Como encontrar nuestros reglajes para los coches de GT5 Prologue (Página 10)

Conversación publicada en el foro Juegos

Las cambias en la X, select solo te sirve para cambiar las mismas camaras que te salen mientras juegas, y en la cinematica si le das arriba o abajo en la cruceta cambias los coches en los que se fija la maquina.

Iniciado por kiohujei Ver Mensaje
En la X solo me cambia a la vista esa q solo se ve la carretera el cuenta kilometros y lo de las rpm y el espejo arriba XD
@aitronk dijo:

Como encontrar nuestros reglajes para los coches de GT5 Prologue





Veo que mucha gente tiene bastantes dudas de lo que hacer a la hora de ajustar los reglajes de los coches en GT5 Prologue.
Así que he pensado echar una mano, si es posible, y como reza el dicho: Dale un pez a un hambriento y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida.
Ojo que no estoy llamando muerto de hambre a nadie ehh jejejejeje.

1º.-Para empezar:
Darse unas vueltas con el coche, sin tocar nada excepto la potencia ,el peso y los neumáticos ,para ajustar los puntos de rendimiento (Lógico ,¿no?)
Así veremos de donde cojea el coche , nos servirá para mas adelante.
Este paso, cambiará cuando hayamos encontrado una configuración básica de los ejes y la caída que nos vaya mas o menos bien en todos los coches, que nos servirá como punto de partida para sucesivas preparaciones.


2º.-La Suspension:
Mas importante que saber si ira mejor con los muelles o los amortiguadores al 8, al 5 ó al 10.Es saber cual es la relación que mejor va entre ellos.
Esto es saber si va mejor con los muelles mas duros que los amortiguadores y viceversa ,o si deben ser ambos reglajes de la misma dureza .
No hay mejor método que el probar, así que para empezar, subiremos la dureza de los muelles a 7 ó 8, y la de los amortiguadores a 10 y nos damos un par de vueltas, tampoco hace falta demasiado. Después los cambiaremos, poniendo ahora los muelles en 10 y los amortiguadores en 7 ó 8, y nos damos otro par de vueltas.Dejaremos la que mejor nos vaya ,esto solo nos servirá para saber por donde debemos ir,mas adelante ya se afinará.

3º.-Ejes y Caída:
Lo mas complicado de todo, sobre todo por que son muuuuuuy diferentes entre un coche y otro.
En un coche real, la convergencia (Ejes en el juego) es negativa si es un eje de tracción y positiva si no lo es, pero en el juego no esta muy afinado el tema, y en algunos casos llega a producir el efecto contrario al deseado, o el que teóricamente debería producir.
He comprobado que lo que mejor resulta es una convergencia negativa para el eje delantero y positiva para el trasero.
Yo suelo empezar con -0.25 y +0.25, y a partir de ahí ir probando asta dar con la adecuada, generalmente van mejor con una convergencia alta para atrás y media/alta para adelante, pero depende de cada uno.

La caída es la inclinación de la rueda respecto de la vertical del eje, entre mas inclinada este, mas sujeción lateral nos dará, pero el coche se volverá inestable en línea recta ,si es demasiado alta, sobre todo al frenar y acelerar fuerte.
Yo empiezo con 2.5 delante y 2.0 detrás, y a partir de ahí, la voy bajando gradualmente asta dar con la adecuada.Generalmente mejor que sea un poco mas alta delante.

4º.-La Transmision:
De los aspectos mas importantes para que el coche rea realmente rápido y lo mas tedioso de hacer.
Lo mas importante es saber si se necesita una relación de cambio cerrada entre si o es mejor que sean marchas mas “estiradas”.Para esto esta el gráfico con las curvas de potencia y par,(Lastima que en esta edición no venga con cuadricula como antes)explico:
La curva de par es tan importante o mas que la de potencia, entre mas alta desde el principio y plana (Constante) mejor, como ejemplo de la casi perfección mirad la de el F2007.

Si es alta al principio(A bajas revoluciones) nos dará un mayor arco de revoluciones con el que trabajar en cada marcha, podremos alargar las mas cortas ,aunque cuando tienen que trabajar a altas, se suelen quedar sin fuelle, por que la curva cae mucho (Viper ,Corvette,en general los motores yankis)Suelen ir mejor aprovechando solo asta la quinta como mucho, dejando la sexta solo para los óvalos

Si es alta al final, (A altas revoluciones) interesa que la relación sea cerrada, aprovechando solo el ultimo tramo del cuentavueltas, poco antes de que entre en lo rojo(Mine`s ,Amuse, en general motores japos y la mayoría de los europeos)
Van mejor aprovechando todas las marchas, y que las revoluciones caigan poco al cambiar de 3ª a 4ª a 5ª etc.
Una vez encontrada la relación entre si después de algunas vueltas, nos fijaremos en la recta del circuito para el que estemos preparando el coche, intentaremos conseguir la mayor punta posible a final de recta ajustando el final, y sobre todo las 3 ultimas marchas, fijándose en que no se nos quede “muerto” al ir subiendo de marchas. Si pasa esto, acortar un poco, pero muy poco la marcha en la que se queda muerto y alargar un piquito la anterior.Si por esto, se nos queda algo corta la última, compensar con el final,pero no alargar demasiado.

5º.-El Remate:
Ahora que ya sabemos cual es la relación de suspensión, solo queda dar vueltas para afinar, iremos bajando la dureza poco a poco y en bloque, o sea ,un punto de cada valor(Muelles y amortiguadores) asta que nos pasemos, y nos quedamos con la anterior a habernos pasado, y luego probamos a modificar solo los amortiguadores o solo los muelles, tanto bajando como subiendo la dureza.Si encontramos un punto que nos gusta pero parece demasiado blando o duro, esto se corrige solo con modificar la altura del coche si lo bajamos hará el efecto de endurecer la suspensión, y si lo subimos la volverá mas “esponjosa” esto es por que al bajarla se reduce el recorrido que los muelles y amortiguadores tienen para trabajar.En este punto recomiendo bajar la altura del coche asta la mitad,para empezar.Así tendremos margen para ir en las dos direcciones, subirlo o bajarlo.
Cuando hayáis hecho esto probad diferentes configuraciones de dureza entre adelante y atrás.Sí es de motor delantero, alante un poco mas duro o, generalmente ,las dos igual, si es de motor trasero o central, alante un poco mas blando(Casi siempre ojo).
Una vez hecho,esto volveremos sobre los ejes y la caída para terminar de afinarlo en consonancia con la suspensión que ya tenemos reglada.
El apoyo aerodinámico depende del circuito, así que el único consejo que puedo dar ahí es probar y probar.
Los frenos, decir que el tipo de reglaje de frenos que viene en el juego NO ES UN BALANCE DE FRENADA, si lo fuera vendría en porcentaje como el diferencial central de los 4x4 ,30/70,35/65,40/60.
Es la sensibilidad de los frenos respecto del pedal, pero si pisamos a fondo ,frenan lo mismo con, 10/10, que con 2/2.
Si los ponemos muy fuertes es como si claváramos freno nada mas que rocemos el pedal, mejor un valor medio, que nos permitirá tener tacto y frenar solo lo necesario.
Yo utilizo siempre 4 delante y 6 detrás, pero esto ya cada uno.
Como Sr_Dantorrecilla dice: TOCAR SOLO UN REGLAJE EN CADA TEST, si no sera dificil saber lo que nos da resultado y lo que no.

P.D.:Bueno igual se me escapa algo ,pero solo tenéis que preguntar y ayudare en lo que pueda.
P.D.2.:Actualizare si veo que hay alguna cosa mas.

Iniciado por aitronk Ver Mensaje
No sabia que tu eras el que hizo este post hace ya muuuucho tiempo. En su dia lo lei y me sirvio de mucho. Lo he vuelto a leer y tambien es necesario aclarar un punto que me explico un amigo piloto. Para poder empezar a modificar reglajes, ademas de entenderlos y saber lo que haces, es necesario ser buen piloto y conseguir dar unas cuantas vueltas haciendo los mismos tiempos (decima arriba, decima abajo) y asi sabes que tu modificación te hace ganar o perder tiempo. Porque si cada vuelta la haces diferente porque no dominas ni el circuito, ni el coche, dificilmente sabras si el tiempo que haces es a causa del reglaje modificado, o si por el contrario el tiempo es diferente porque has conducido diferente (mejor o peor).
Nos vemos con los wrc
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